En mi escritorio tenía unos altavoces baratos de NGS. Aunque era un sistema 2.1, el problema de los altavoces baratos es que, aunque la electrónica suele ser suficiente para el uso de escritorio, los altavoces suelen ser más bien escasos (con alguna honrosa excepción).
El altavoz más problemático en un sistema 2.1 siempre es el que se encarga de reproducir las frecuencias más bajas, denominado normalmente subwoofer. Esto es debido a que la reproducción de frecuencias bajas requiere más energía (en forma de mayor desplazamiento de aire) que las frecuencias altas. Esto implica altavoces más grandes, mayor potencia del amplificador y una caja que sea capaz de absorver los restos de esa energía. Además, se suelen usar en las cajas técnicas de reconducción de la onda posterior (la que produce la membrana del altavoz cuando retrocede) denominadas bass reflex, fácilmente reconocibles por un agujero circular en alguna parte de la caja.
Para las frecuencias medias y agudas se usan unos altavoces de menor tamaño, que se suelen denominar satélites. Para un sistema estéreo, deberíamos tener dos altavoces de cada (dos subwoofer y dos satélites) para los dos canales. Sin embargo, en las frecuencias graves se produce un fenómeno de no direccionalidad (es muy difícil determinar de donde viene un sonido de baja frecuencia), mientras que las frecuencias más altas son mucho más directivas. De esta forma, si en un sistema separamos y sumamos las frecuencias más graves de los dos canales y las dirigimos a un sólo altavoz, mientras mantenemos separadas las frecuencias medias y altas, el efecto estéreo se mantiene, mientras que el coste se reduce drásticamente al evitarnos uno de los altavoces caros y su correspondiente etapa amplificadora. En eso se basan los sistemas 2.1 (2 canales medios y altos y uno de graves). De todo esto se encarga la electrónica que suele venir incluida dentro de la caja del altavoz de graves.
Ya que tenía la electrónica mencionada, para mejorarlo necesitaba conseguir un altavoz de graves mejor. Hace cosa de año y medio había jubilado el sistema de Home Cinema que tenía en el salón, por fallo de la electrónica, trás más de 8 años de fiel trabajo. Los altavoces, de Cambridge Soundworks eran bastante decentes, para trabajar en potencias bajas, así que los aparqué en una caja. Ahora era el momento de aprovechar esos altavoces y emplearlos para mejorar el sonido de mi escritorio.
El primer paso fue desmontar el subwoofer del NGS, y sacar el cable que alimenta el altavoz para fuera. El altavoz es un pequeño 6", así que no es de extrañar que el sonido de graves no fuese lo que se esperaba. Tras soltar los cables, los uní con una clema de conexiones a una prolongación que llevé a la conexión posterior del subwoofer de Cambridge.
Lo siguiente fue cambiar los satélites de NGS por los de Cambrigde, que fue tan sencillo como cortar los cables y, tras pelar la punta, enchufarlos a la conexión posterior de los nuevos satélites, que, como la del subwoofer, es del tipo de presión con una palanquita. Es importante, especialmente en el caso de los satélites, respetar la polaridad. Si los cables se conectan al revés, los altavoces sonarán igual, pero estará desfasado un canal con respecto al otro, produciendo efectos de sonido como atenuación o resonancias que degradan la calidad.
Solo quedaba probar. La verdad es que la calidad, especialmente en las frecuencias graves, ha mejorado bastante. No he sacado fotos, pero en cuanto pueda actualizaré la entrada con alguna y un pequeño esquema.
martes, 11 de diciembre de 2007
martes, 9 de octubre de 2007
Hack 3: Pedales para el Flight Simulator
Hoy voy a dedicarme a una de mis aficiones: la simulación de vuelo.
Sin entrar en muchos detalles, cuando nos tomamos el tema de volar en el ordenador en serio es necesario unos mandos mínimos para conseguir un control del avión adecuado. Lo primero que se usa es un joystick. De esta forma, controlamos el cabeceo (morro arriba y abajo) y el alabeo (inclinación de las alas). Si no tenemos más control, el simulador añade una característica, la autocoordinación, que controla la guiñada (morro derecha-izquierda) al mismo tiempo que el alabeo. Pero cuando las circustancias son adversas (por ejemplo, aterrizajes con viento cruzado), es necesario controlar la guiñada y el alabeo de forma independiente.
En un avión real, la guiñada la controla el timón horizontal (la "cola" vertical del aparato) y lo manejamos con unos pedales. Los pedales van unidos y giran sobre el eje horizontal, de manera que si empujamos para adelante el pedal derecho, el pedal izquierdo retrocede y el avión guiña a la derecha.
En los pedales van, además, otros controles muy importantes para manejar el avión en tierra: los frenos. Los frenos son independientes para cada rueda (o conjunto de ruedas) del tren principal, de manera que podemos, por ejemplo, frenar la rueda derecha y favorecer un giro a derechas. Para controlar los frenos, los pedales tienen un juego en vertical, independiente para cada uno.
Hace ya 9 años me compré de oferta unos pedales de Thrusmaster (una de las marcas clásicas en mandos para juegos), pero que solo tenían el eje horizontal (guiñada) y se conectaban por el puerto de juegos. Posteriormente, le añadí unos pulsadores en la punta para "simular" los frenos, aunque mis pasajeros se quejaban de lo bruscas que eran las frenadas (al ser pulsador, es freno a tope o no freno).
El caso es que con la salida del Flight Simulator X, que prácticamente te exige Vista para sacar todo el rendimiento gráfico, me encuentro que los pedales (bueno, ni los cuernos, el "volante" tipo avión) no me sirven, ya que Vista no reconoce los joystick que no sean USB. Tocaba cambiar de pedales o "apañar" estes. Unos pedales nuevos medianamente decentes rondan los 150-200 euros, así que, aprovechando que tenía algo de material sobrante de otro proyecto, me puse manos a la obra.
El proyecto consiste en modificar los pedales para que tengan recorrido en vertical, adaptar un potenciómetro para leer la posición y conectar todo a una tarjeta interface.
Lo primero que me encuentro es con la modificación para el movimiento vertical. Afortunadamente, no es muy difícil. Tienen ya el eje, pero está limitado el movimiento por las paredes de plástico:
Uno de los pedales completo
Desmontado. Se ve el eje y la pared que limita el movimiento (trozo en triángulo)
Una caladora y eliminamos el obstaculo:
Para dar la sensación de dureza y que el pedal retorne a su posición, la mayor parte de los pedales comerciales usan muelles. Sin embargo, para mi gusto, le dan un tacto muy blando, aparte de ir perdiendo fuerza con los años. Así que voy a usar un tope de goma para hacer el mismo efecto:
El siguiente paso es colocar el potenciómetro que nos dará la señal de movimiento. Lo coloco en vertical en la punta del pedal (donde hay más recorrido) y uso un alambre de 2 mm para moverlo. El alambre va al pedal propiamente dicho a través de un agujero, y fijado con un tornillo rosca-chapa, de manera que puedo mover la altura a gusto.
Solo me queda conectar los cables. Uso una tarjeta USBAxis del proyecto OpenCockpits (sitio recomendado para los aficionados a la simulación que buscan algo más de realismo), que proporciona hasta 5 ejes y 24 botones, y aparece en Windows como un joystick más. Enchufo cada uno de los potenciometros añadidos a las entradas 1 y 2 de la USBAxes y el potenciometro original a la 3. Pruebo en Windows y funciona perfectamente. El tacto me parece bueno (muy similar a la Piper Turbo Arrow, que fue la única que he tenido el placer de tocar en la realidad), bastante mejor que los pedales comerciales, demasiado blandos. Para finalizar, sujeto los cables y aprovecho una caja de una vieja cinta de backup (que tiene la medida justa) para meter la placa. Este es el resultado final:
Esta noche los estreno en Courchevel (LFLJ):
Sin entrar en muchos detalles, cuando nos tomamos el tema de volar en el ordenador en serio es necesario unos mandos mínimos para conseguir un control del avión adecuado. Lo primero que se usa es un joystick. De esta forma, controlamos el cabeceo (morro arriba y abajo) y el alabeo (inclinación de las alas). Si no tenemos más control, el simulador añade una característica, la autocoordinación, que controla la guiñada (morro derecha-izquierda) al mismo tiempo que el alabeo. Pero cuando las circustancias son adversas (por ejemplo, aterrizajes con viento cruzado), es necesario controlar la guiñada y el alabeo de forma independiente.
En un avión real, la guiñada la controla el timón horizontal (la "cola" vertical del aparato) y lo manejamos con unos pedales. Los pedales van unidos y giran sobre el eje horizontal, de manera que si empujamos para adelante el pedal derecho, el pedal izquierdo retrocede y el avión guiña a la derecha.
En los pedales van, además, otros controles muy importantes para manejar el avión en tierra: los frenos. Los frenos son independientes para cada rueda (o conjunto de ruedas) del tren principal, de manera que podemos, por ejemplo, frenar la rueda derecha y favorecer un giro a derechas. Para controlar los frenos, los pedales tienen un juego en vertical, independiente para cada uno.
Hace ya 9 años me compré de oferta unos pedales de Thrusmaster (una de las marcas clásicas en mandos para juegos), pero que solo tenían el eje horizontal (guiñada) y se conectaban por el puerto de juegos. Posteriormente, le añadí unos pulsadores en la punta para "simular" los frenos, aunque mis pasajeros se quejaban de lo bruscas que eran las frenadas (al ser pulsador, es freno a tope o no freno).
El caso es que con la salida del Flight Simulator X, que prácticamente te exige Vista para sacar todo el rendimiento gráfico, me encuentro que los pedales (bueno, ni los cuernos, el "volante" tipo avión) no me sirven, ya que Vista no reconoce los joystick que no sean USB. Tocaba cambiar de pedales o "apañar" estes. Unos pedales nuevos medianamente decentes rondan los 150-200 euros, así que, aprovechando que tenía algo de material sobrante de otro proyecto, me puse manos a la obra.
El proyecto consiste en modificar los pedales para que tengan recorrido en vertical, adaptar un potenciómetro para leer la posición y conectar todo a una tarjeta interface.
Lo primero que me encuentro es con la modificación para el movimiento vertical. Afortunadamente, no es muy difícil. Tienen ya el eje, pero está limitado el movimiento por las paredes de plástico:
Uno de los pedales completo
Desmontado. Se ve el eje y la pared que limita el movimiento (trozo en triángulo)
Una caladora y eliminamos el obstaculo:
Para dar la sensación de dureza y que el pedal retorne a su posición, la mayor parte de los pedales comerciales usan muelles. Sin embargo, para mi gusto, le dan un tacto muy blando, aparte de ir perdiendo fuerza con los años. Así que voy a usar un tope de goma para hacer el mismo efecto:
El siguiente paso es colocar el potenciómetro que nos dará la señal de movimiento. Lo coloco en vertical en la punta del pedal (donde hay más recorrido) y uso un alambre de 2 mm para moverlo. El alambre va al pedal propiamente dicho a través de un agujero, y fijado con un tornillo rosca-chapa, de manera que puedo mover la altura a gusto.
Solo me queda conectar los cables. Uso una tarjeta USBAxis del proyecto OpenCockpits (sitio recomendado para los aficionados a la simulación que buscan algo más de realismo), que proporciona hasta 5 ejes y 24 botones, y aparece en Windows como un joystick más. Enchufo cada uno de los potenciometros añadidos a las entradas 1 y 2 de la USBAxes y el potenciometro original a la 3. Pruebo en Windows y funciona perfectamente. El tacto me parece bueno (muy similar a la Piper Turbo Arrow, que fue la única que he tenido el placer de tocar en la realidad), bastante mejor que los pedales comerciales, demasiado blandos. Para finalizar, sujeto los cables y aprovecho una caja de una vieja cinta de backup (que tiene la medida justa) para meter la placa. Este es el resultado final:
Esta noche los estreno en Courchevel (LFLJ):
lunes, 27 de agosto de 2007
Hack 2: Copia de seguridad sencilla al apagar
En nuestros equipos guardamos información importante que nos interesa conservar. Por ello, hacer copia de seguridad es importante. En entornos empresariales, la política de guardar los datos en los servidores y hacer copia de seguridad programada de estos soluciona el problema. Sin embargo, en el entorno doméstico no es muy factible. Por ello, es conveniente tener un dispositivo externo donde hacer copia de nuestras fotos y documentos.
La solución más barata, sobre todo en el caso de equipos únicos, es usar una unidad de disco externa. Las unidades que se conectan por USB son muy baratas, e incluso está la oportunidad, cuando ampliamos el disco duro, de coger el disco viejo y montarlo en una carcasa externa.
Cuando en la casa existen varios equipos, se hace ya interesante el usar un dispositivo conectado en red (NAS). Existen hoy cajas para discos que traen la opción de conectarse directamente a la red y aparecer como un servidor SMB (la típica carpeta compartida de Windows) Y FTP. Con un disco adicional, podemos tener una solución de copias de seguridad por poco dinero.
Lo mejor (casi diría lo indispensable) para que las copias de seguridad funcionen es hacerlas automáticamente. Existen programas que realizan copias completas e incrementales y que pueden ser programados a distintas horas. Sin embargo, en el caso de equipos domésticos, no siempre existen pautas de uso y el equipo se apaga cuando no se está utilizando, así que la programación horaria se hace difícil. Sin embargo, hay un momento en el que si que es fácil hacer la copia de seguridad: al apagar el equipo. Siempre, claro está, que no tengamos que esperar por ella.
La solución que tengo en mis equipos domésticos se basa en copiar los ficheros modificados a un servidor en red (en mi caso, un MacMini que hace además de Media Center y que sirve como almacen central), en un disco especialmente dedicado a esos menesteres. Para evitar estar esperando, en los Windows he creado un fichero .bat que monta el disco, copia los ficheros modificados.
Aprovechando la circunstancia, borro también los ficheros temporales que siempre molestan:
Y, por último, apago el equipo:
Se coge todo el texto, se mete en un fichero de texto que renombramos a apagar.bat y, cuando terminemos de trabajar, en vez de ir a Inicio->Apagar equipo, hacemos doble click en el fichero apagar.bat.
La solución más barata, sobre todo en el caso de equipos únicos, es usar una unidad de disco externa. Las unidades que se conectan por USB son muy baratas, e incluso está la oportunidad, cuando ampliamos el disco duro, de coger el disco viejo y montarlo en una carcasa externa.
Cuando en la casa existen varios equipos, se hace ya interesante el usar un dispositivo conectado en red (NAS). Existen hoy cajas para discos que traen la opción de conectarse directamente a la red y aparecer como un servidor SMB (la típica carpeta compartida de Windows) Y FTP. Con un disco adicional, podemos tener una solución de copias de seguridad por poco dinero.
Lo mejor (casi diría lo indispensable) para que las copias de seguridad funcionen es hacerlas automáticamente. Existen programas que realizan copias completas e incrementales y que pueden ser programados a distintas horas. Sin embargo, en el caso de equipos domésticos, no siempre existen pautas de uso y el equipo se apaga cuando no se está utilizando, así que la programación horaria se hace difícil. Sin embargo, hay un momento en el que si que es fácil hacer la copia de seguridad: al apagar el equipo. Siempre, claro está, que no tengamos que esperar por ella.
La solución que tengo en mis equipos domésticos se basa en copiar los ficheros modificados a un servidor en red (en mi caso, un MacMini que hace además de Media Center y que sirve como almacen central), en un disco especialmente dedicado a esos menesteres. Para evitar estar esperando, en los Windows he creado un fichero .bat que monta el disco, copia los ficheros modificados.
rem copia de seguridad de documentos
net use t: \\servidor\backup$
xcopy /y /s /m "%userprofile%\mis documentos" t:\
net use t: /delete
Aprovechando la circunstancia, borro también los ficheros temporales que siempre molestan:
rem borra temporales
del /f /q /s "%userprofile%\Config~1\temp\*.*"
del /f /q /s "%windir%\temp"
Y, por último, apago el equipo:
rem apaga
shutdown -s -f
Se coge todo el texto, se mete en un fichero de texto que renombramos a apagar.bat y, cuando terminemos de trabajar, en vez de ir a Inicio->Apagar equipo, hacemos doble click en el fichero apagar.bat.
jueves, 23 de agosto de 2007
Hack 1: Aislandonos del ruido
Razones para este hack
Los que somos padres de familia conocemos que una de las dificultades de trabajar en casa es que los niños son una fuente de ruido de una capacidad asombrosa. Si, además, la calle donde vivimos tiene un cierto nivel de tráfico, el ruido ambiente puede llegar a ser realmente molesto y hacernos perder la concentración mientras queremos leer algo o escribir la última entrada del blog.
Además, cada vez usamos más las comunicaciones en casa, así que el mantener el ruido a un nivel bajo mejora nuestro contacto con los demás.
Características deseadas
- Aislamiento del ruido exterior
- Posibilidad de escuchar música
- Capacidad de comunicación a pesar del ruido
Materiales
Lo mejor para aislarse del ruido son los auriculares aislantes que se usan en la industria. Son razonablemente cómodos (están pensados para ser usados de forma continua) y proveen de una capacidad de aislamiento bastante buena. Yo, en concreto, he usado unos de RS ref 699-644. Ahora están descatalogados, pero salieron por unos 18 euros. Merece la pena conseguir algo de calidad. Podeis conseguirlos también en tiendas de ropa de trabajo. Cuanto mayor aislamiento tengan, mejor.
Lo siguiente son unos auriculares tipo cascos, de los que cubren la oreja. La calidad, depende de lo que querais. Yo he aprovechado unos NGS que tenía con el micro roto. 25 euros nuevos en el Carrefour, y con un conmutador para auriculares/altavoces.
Por último, un microfono. Aquí también merece la pena buscar algo bueno. Como no me funcionaba el micro de los otros cascos, yo he comprado unos cascos Sennheiser de un solo auricular, con microfono con reducción de ruido, como los que usan los teleoperadores. 26 euros en tienda de electrónica. Estos microfonos funcionan realmente con dos cápsulas, una apuntando a tu boca y otra que capta el ruido ambiente. Después usan esta señal de ambiente para restarla de la de la boca y eliminar el ruido ambiente de la entrada de micro. También existen cápsulas aparte, pero tienen el inconveniente de tener que buscarles un soporte para montarlo.
Aparte, necesitaremos cable blindado, bridas, soldador y estaño y algún tornillo rosca-chapa.
Como montarlo
- Se cogen los auriculares y se desmontan los altavoces con las tapas. Si hay que soltar las conexiones, mejor apuntarse que es que.
- Se desmontan las espumas que van a la oreja de los cascos aislantes y se adaptan las tapas de los auriculares a estos, con una navaja, dremel, cuchilla, o lo que buenamente se os ocurra. La cuestión es que los auriculares queden en la parte interior de las almohadillas y con apoyo para que no se salgan.
- En la caja de los cascos se retiran la espuma aislante y se hacen agujeros para pasar los cables, así como uno algo más grande para el micro.
- El micro se desmonta de sus auriculares o se pone al extremo de una varilla la cápsula.
- Se monta el soporte del micro o la varilla, con un tornillo desde dentro de los cascos y una pieza de fieltro adhesivo (del tipo del que se usa para que las patas de las sillas no rocen) que actue como freno para que no se mueva. Se pasa el cable del micro hacia dentro.
- Se pasa un cable de un casco a otro para el auricular que no lleva micro
- Se pasa el cable que irá al ordenador a través de su agujero.
- Se hacen las conexiones que habíamos apuntado antes. Normalmente, un cable común para los dos auriculares, otro individual para cada uno y dos cables para el micro (ojo, estos tienen polaridad).
- Tras tener todas las conexiones realizadas se fijan bridas a los cables antes de los agujeros, para impedir que se salgan con los tirones. En el caso del cable principal, el que va al ordenador, dos mejor que una. Apretarlas bien y comprobad que resisten.
- Se cierra y se prueba.
Resultado
El resultado final es que tengo unos cascos aislantes con 40 db de atenuación con un sonido muy bueno y muy cómodos, por muy poco dinero (especialmente porque aproveché material que ya tenía).
(Nota: la brida en círculo que va encima es para colgarlos sin que se me caigan)
El resultado final es que tengo unos cascos aislantes con 40 db de atenuación con un sonido muy bueno y muy cómodos, por muy poco dinero (especialmente porque aproveché material que ya tenía).
(Nota: la brida en círculo que va encima es para colgarlos sin que se me caigan)
Presentación
A Hachazos pretende ser un blog sobre hacking, pero hacking en el sentido pleno de la palabra.
Cuando se habla de hacking y hackers, a la mayoría se le vienen a la cabeza las películas de Hollywood, en la que adolescentes encerrados en casa acceden a ordenadores ajenos (mejor si es el Pentágono). El hacking es algo más que eso.
Los orígenes de la palabra
La palabra hack significa hachazo. En realidad, la palabra original alemana significa "hacer muebles a hachazos". Se dice que los técnicos telefónicos usaban muchas veces una técnica "no oficial" para arreglar las cajas de conexiones: un golpe seco. Posteriormente, algunos técnicos del MIT emperazon a usar la palabra hack para referirse a aquellas "trampillas" que usaban en los programas fuera de las técnicas habituales, y por extensión, se denominaron a si mismo hackers.
Con el tiempo, la palabra hackers perdió su sentido original y fue restringida por la cultura de masas, a través de películas como WarGames al pirata informático. O, en el mejor de los casos, ha derivado en el concepto de experto informático.
A que me refiero yo con hacking
Yo prefiero volver al significado clásico, y para ello, tomo prestada la definición que da Bruce Schneier en su blog: "A hacker is someone who thinks outside the box". Es decir, hacker es el que piensa más allá del manual y busca otros caminos para el uso (y mejora) de las cosas. Hace tiempo puse en un comentario en un blog esto:
"Un experto en Word es que sabe todos los comandos de Word y las formas de realizar todas y cada una de sus funciones.
Un hacker de Word es el que usa el VBA para montarse un servidor web con Word"
Que podeis esperar de este blog
La idea es presentar hacks, míos o de otra gente, que me parezcan interesantes. No serán sólo hacks informáticos: habrá de todo. Hacks electrónicos, hacks mecánicos, y hacks de tareas de la vida. Mi idea es hacer algo parecido (no igual) a lifehacker.
Periodicidad
No puedo pretender hacer entradas periódicas. Así que, mejor, os suscribís al feed RSS y no estáis pendientes.
Colaboraciones
Si a alguno os apetece enviarme algo (aparte de comentarios y demás), podeis escribir a:
a.hachazos arroba gmail punto com
Cuando se habla de hacking y hackers, a la mayoría se le vienen a la cabeza las películas de Hollywood, en la que adolescentes encerrados en casa acceden a ordenadores ajenos (mejor si es el Pentágono). El hacking es algo más que eso.
Los orígenes de la palabra
La palabra hack significa hachazo. En realidad, la palabra original alemana significa "hacer muebles a hachazos". Se dice que los técnicos telefónicos usaban muchas veces una técnica "no oficial" para arreglar las cajas de conexiones: un golpe seco. Posteriormente, algunos técnicos del MIT emperazon a usar la palabra hack para referirse a aquellas "trampillas" que usaban en los programas fuera de las técnicas habituales, y por extensión, se denominaron a si mismo hackers.
Con el tiempo, la palabra hackers perdió su sentido original y fue restringida por la cultura de masas, a través de películas como WarGames al pirata informático. O, en el mejor de los casos, ha derivado en el concepto de experto informático.
A que me refiero yo con hacking
Yo prefiero volver al significado clásico, y para ello, tomo prestada la definición que da Bruce Schneier en su blog: "A hacker is someone who thinks outside the box". Es decir, hacker es el que piensa más allá del manual y busca otros caminos para el uso (y mejora) de las cosas. Hace tiempo puse en un comentario en un blog esto:
"Un experto en Word es que sabe todos los comandos de Word y las formas de realizar todas y cada una de sus funciones.
Un hacker de Word es el que usa el VBA para montarse un servidor web con Word"
Que podeis esperar de este blog
La idea es presentar hacks, míos o de otra gente, que me parezcan interesantes. No serán sólo hacks informáticos: habrá de todo. Hacks electrónicos, hacks mecánicos, y hacks de tareas de la vida. Mi idea es hacer algo parecido (no igual) a lifehacker.
Periodicidad
No puedo pretender hacer entradas periódicas. Así que, mejor, os suscribís al feed RSS y no estáis pendientes.
Colaboraciones
Si a alguno os apetece enviarme algo (aparte de comentarios y demás), podeis escribir a:
a.hachazos arroba gmail punto com
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
