A Hachazos

Adaptador de flash anular (y II)

2010-09-04T17:27:00.005+02:00

Bueno, al fin he conseguido un flash TTL externo para la cámara, en concreto un Yongnuo Speedlite YN465. No es una maravilla, pero vale.

Como el adaptador que tenía era para el flash interno, tocaba hacerse uno para el externo. Una tarrina de CD, papel aluminio y cinta americana y ya tenemos el invento:

Así dispara contra un espejo:

Y así queda montado:

En un rato me voy a cazar bichos y subiré las pruebas al Flickr.

Adaptador de flash anular

2010-07-20T18:38:00.014+02:00

Llevo tiempo sin escribir aquí, ya que el cambio de trabajo y el ponerme al día con un montón de cosas nuevas casi no me ha dejado tiempo para experimentos. Sin embargo, en este último cumpleaños me ha tocado estrenar cámara nueva, una Nikon D5000, y ayer me ha llegado un juguete nuevo para esta, un Tamron 90mm f2,8 Macro. He colgado en Flickr los primeros experimentos cazando bichitos. Sin embargo, una carencia que surge con este objetivo es que el flash incorporado no ilumina bien, por la sombra que da el objetivo. La solución para este problema es el uso de un flash anular, un anillo de luz alrededor de la salida del objetivo, que proporciona una luz uniforme al sujeto que fotografiamos de cerca.
Un flash de ese tipo se me salía del presupuesto en este momento, así que, tras ver varios experimentos por ahí, me he decidido a hacer un "canalizador de luz" para iluminar con el flash de la cámara en forma anular.

La idea es un tubo con el interior reflectante que desemboca en un anillo. El gasto de material ha sido prácticamente cero y los resultados no están mal en una primera apreciación. Como soporte de unión al objetivo he usado el parasol del mismo, pero sin pegarlo al anular, para que se pueda seguir usando en su función original.
El material usado ha sido la tapa de una tarrina de CDs, cartulina, papel de aluminio, pegamento en barra, pegamento instantáneo y la imprescindible cinta americana.

Empezamos marcando el parasol sobre la tarrina de CDs:

Luego recortamos un poco por dentro, para que el parasol entre muy ajustado y quede fijo:
El siguiente paso es forrarlo de papel aluminio:
Mejor que quede un poco rugoso para que difumine la luz. También abrimos el agujero para la entrada del tunel.

Ya tenemos el anillo, vamos a por el tunel. En mi caso, dado que el enfoque del objetivo hace variar mucho la longitud, he optado por hacer dos tubos concentricos, uno de 20x35x170mm y otro de 25x40x70mm. Así que hay que recordar los tiempos escolares y recortarlos en la cartulina:
Y forrarlo de papel aluminio, pegarlo y hacer la salida en ángulo de 45 grados para dirigir la luz al anillo:
Para darle algo de solidez y mejorar el acabado, recurrimos a la imprescindible:

El resultado es este:
Consejo: buscaos una tarrina que sea recta y no cónica, y os evitareis las arrugas :)

Construimos de la misma forma la extension más corta:

Y aquí tenemos el conjunto montado:
Y este es el aspecto al disparar:
No está mal para el coste, ¿no?

Un par de pruebas rápidas. Un macro:

Y un retrato:

Actualización: Subidas pruebas a Flickr, las del día 21-7-10

Hack 5: Partiendo PDF's

2008-11-08T13:32:00.004+01:00

Estos días me surgió la necesidad de manipular un fichero PDF de un libro escaneado a doble página para conseguir un PDF con cada página separada.Indicar que lo he hecho en un ordenador bajo Windows porque es donde tenía acceso a un Acrobat completo, pero bajo Mac es el mismo procedimiento.

El problema:
Tenemos un libro de 420 páginas escaneado en un pdf. El libro fue escaneado con las dos páginas enfrentadas (p.e., 2 y 3) en una imagen en cada página del pdf, resultando un fichero de 210 páginas en formato A4 apaisado. Nos interesa conseguir un fichero con cada página del libro separada en cada página del pdf.

La solución:

Abrimos el pdf en Acrobat (la versión completa, en mi caso, Acrobat 5)
Con la opción Recortar Página (comando-T), seleccionamos la página de la izquierda (margen derecho a 148) y lo aplicamos a todas las páginas del documento. De esta forma, conseguimos un fichero con todas las paginas pares.
Exportamos el fichero a imágenes jpg, poniendo en el nombre i.jpg. De esta forma, conseguimos una carpeta con 210 imágenes nombradas i_001(2,3,...)_0001.jpg. No sé por qué añade el 0001 al final, pero es igual.
Repetimos el procedimiento para las páginas de la derecha, cambiando el recorte por el margen izquierdo a 148mm y salvándolas como d.jpg. Ahora tenemos una carpeta con las 420 páginas nombradas alternativamente i_001_0001.jpg, d_001_0001.jpg, etc.
Para que nos queden ordenadas alfabéticamente según van en el libro, las renombramos. Esta es la linea de comandos para Windows (probada):
ren i_???_0001.jpg 1_???_1.jpg
ren d_???_0001.jpg 1_???_2.jpg
Para el terminal de MacOS os remito a la excelente bitácora de Juan de Dios Santander, Memoria de Acceso Aleatorio, donde explica con detalle las opciones. Mucho de lo allí explicado sirve también para otros sabores de Unix.
Abrimos la primera imagen con Acrobat. A continuación vamos a la opción Insertar páginas y seleccionamos todos los jpg que faltan por orden alfabético. En mi caso, no se si por limitación de Windows, del acrobat o de lo dos, lo tuve que ir haciendo en grupos pequeños, de 60 páginas. Se sitúan al final del documento en cada momento. Se guarda en un documento nuevo y listo.

Gracias a todos los que han aportado ideas para este truco, especialmente a toda la gente de la inigualable Lista de Soluciones de Planeta Mac.

Envenenamiento DNS y MacOS X

2008-08-02T23:41:00.004+02:00

Mucho se ha hablado estos días del fallo generalizado en los servidores DNS descubierto por Dan Kaminsky. Para el que no esté muy al tanto, un fallo en la implementación de la comunicación entre el cliente y el servidor DNS hacía predecible la secuencia usada y podía ser envenenada la respuesta incluyendo información falsa sobre la traducción de un sitio. Aunque hay medidas de seguridad para que no se incluya información no deseada, hay trucos (por ejemplo, incluir un vínculo en una página sospechosa a video.banco.com, que no existe, devolver la respuesta envenenada a través de la explotación del fallo, incluyendo www.banco.com) para saltarselos. El resultado puede ser demoledor. La página que estamos viendo puede ser otra falsificada, para obtener nuestros datos de acceso.

La mayor parte de los fabricantes han sacado parches para el fallo, que consiguen una mejor aleatoriedad en las secuencias y puertos de comunicación. Apple también ha sacado el parche en la actualización 2008-005. Sin embargo, según parece, el problema no ha sido solucionado y el MacOS es aún vulnerable.

El caso es preocupante porque el sistema cachea las peticiones DNS y, si estas están envenenadas con datos falsos, puede ser usadas para engañarnos.

Poco hay que se pueda hacer por parte del usuario. La única medida posible es borrar la caché del DNS antes de acceder a páginas importantes (webmail, bancos, etc.).

Para ello, en el terminal ejecutamos:

sudo dscacheutil -flushcache

Con eso eliminamos toda la información contenida en la misma, reduciendo grandemente la posibilidad de que esta esté perjudicada.

Si estamos bajo 10.5.1 o anterior:

sudo lookupd -flushcache

Para que sea lo más efectiva posible, la orden ha de introducirse justo antes de que introducir la dirección en la barra de navegación. Es decir:

Abrimos el navegador
Ejecutamos la orden de borrado de caché de DNS
Entramos a la página del banco.

Esperemos que Apple lo solucione pronto.

Actualizado 16-9-08:

Apple lo ha actualizado dos meses después.

Hack 4: Canibalizando altavoces

2007-12-11T12:00:00.000+01:00

En mi escritorio tenía unos altavoces baratos de NGS. Aunque era un sistema 2.1, el problema de los altavoces baratos es que, aunque la electrónica suele ser suficiente para el uso de escritorio, los altavoces suelen ser más bien escasos (con alguna honrosa excepción).

El altavoz más problemático en un sistema 2.1 siempre es el que se encarga de reproducir las frecuencias más bajas, denominado normalmente subwoofer. Esto es debido a que la reproducción de frecuencias bajas requiere más energía (en forma de mayor desplazamiento de aire) que las frecuencias altas. Esto implica altavoces más grandes, mayor potencia del amplificador y una caja que sea capaz de absorver los restos de esa energía. Además, se suelen usar en las cajas técnicas de reconducción de la onda posterior (la que produce la membrana del altavoz cuando retrocede) denominadas bass reflex, fácilmente reconocibles por un agujero circular en alguna parte de la caja.

Para las frecuencias medias y agudas se usan unos altavoces de menor tamaño, que se suelen denominar satélites. Para un sistema estéreo, deberíamos tener dos altavoces de cada (dos subwoofer y dos satélites) para los dos canales. Sin embargo, en las frecuencias graves se produce un fenómeno de no direccionalidad (es muy difícil determinar de donde viene un sonido de baja frecuencia), mientras que las frecuencias más altas son mucho más directivas. De esta forma, si en un sistema separamos y sumamos las frecuencias más graves de los dos canales y las dirigimos a un sólo altavoz, mientras mantenemos separadas las frecuencias medias y altas, el efecto estéreo se mantiene, mientras que el coste se reduce drásticamente al evitarnos uno de los altavoces caros y su correspondiente etapa amplificadora. En eso se basan los sistemas 2.1 (2 canales medios y altos y uno de graves). De todo esto se encarga la electrónica que suele venir incluida dentro de la caja del altavoz de graves.

Ya que tenía la electrónica mencionada, para mejorarlo necesitaba conseguir un altavoz de graves mejor. Hace cosa de año y medio había jubilado el sistema de Home Cinema que tenía en el salón, por fallo de la electrónica, trás más de 8 años de fiel trabajo. Los altavoces, de Cambridge Soundworks eran bastante decentes, para trabajar en potencias bajas, así que los aparqué en una caja. Ahora era el momento de aprovechar esos altavoces y emplearlos para mejorar el sonido de mi escritorio.

El primer paso fue desmontar el subwoofer del NGS, y sacar el cable que alimenta el altavoz para fuera. El altavoz es un pequeño 6", así que no es de extrañar que el sonido de graves no fuese lo que se esperaba. Tras soltar los cables, los uní con una clema de conexiones a una prolongación que llevé a la conexión posterior del subwoofer de Cambridge.

Lo siguiente fue cambiar los satélites de NGS por los de Cambrigde, que fue tan sencillo como cortar los cables y, tras pelar la punta, enchufarlos a la conexión posterior de los nuevos satélites, que, como la del subwoofer, es del tipo de presión con una palanquita. Es importante, especialmente en el caso de los satélites, respetar la polaridad. Si los cables se conectan al revés, los altavoces sonarán igual, pero estará desfasado un canal con respecto al otro, produciendo efectos de sonido como atenuación o resonancias que degradan la calidad.

Solo quedaba probar. La verdad es que la calidad, especialmente en las frecuencias graves, ha mejorado bastante. No he sacado fotos, pero en cuanto pueda actualizaré la entrada con alguna y un pequeño esquema.

Hack 3: Pedales para el Flight Simulator

2007-10-09T18:24:00.000+02:00

Hoy voy a dedicarme a una de mis aficiones: la simulación de vuelo.

Sin entrar en muchos detalles, cuando nos tomamos el tema de volar en el ordenador en serio es necesario unos mandos mínimos para conseguir un control del avión adecuado. Lo primero que se usa es un joystick. De esta forma, controlamos el cabeceo (morro arriba y abajo) y el alabeo (inclinación de las alas). Si no tenemos más control, el simulador añade una característica, la autocoordinación, que controla la guiñada (morro derecha-izquierda) al mismo tiempo que el alabeo. Pero cuando las circustancias son adversas (por ejemplo, aterrizajes con viento cruzado), es necesario controlar la guiñada y el alabeo de forma independiente.

En un avión real, la guiñada la controla el timón horizontal (la "cola" vertical del aparato) y lo manejamos con unos pedales. Los pedales van unidos y giran sobre el eje horizontal, de manera que si empujamos para adelante el pedal derecho, el pedal izquierdo retrocede y el avión guiña a la derecha.

En los pedales van, además, otros controles muy importantes para manejar el avión en tierra: los frenos. Los frenos son independientes para cada rueda (o conjunto de ruedas) del tren principal, de manera que podemos, por ejemplo, frenar la rueda derecha y favorecer un giro a derechas. Para controlar los frenos, los pedales tienen un juego en vertical, independiente para cada uno.

Hace ya 9 años me compré de oferta unos pedales de Thrusmaster (una de las marcas clásicas en mandos para juegos), pero que solo tenían el eje horizontal (guiñada) y se conectaban por el puerto de juegos. Posteriormente, le añadí unos pulsadores en la punta para "simular" los frenos, aunque mis pasajeros se quejaban de lo bruscas que eran las frenadas (al ser pulsador, es freno a tope o no freno).

El caso es que con la salida del Flight Simulator X, que prácticamente te exige Vista para sacar todo el rendimiento gráfico, me encuentro que los pedales (bueno, ni los cuernos, el "volante" tipo avión) no me sirven, ya que Vista no reconoce los joystick que no sean USB. Tocaba cambiar de pedales o "apañar" estes. Unos pedales nuevos medianamente decentes rondan los 150-200 euros, así que, aprovechando que tenía algo de material sobrante de otro proyecto, me puse manos a la obra.

El proyecto consiste en modificar los pedales para que tengan recorrido en vertical, adaptar un potenciómetro para leer la posición y conectar todo a una tarjeta interface.

Lo primero que me encuentro es con la modificación para el movimiento vertical. Afortunadamente, no es muy difícil. Tienen ya el eje, pero está limitado el movimiento por las paredes de plástico:
Uno de los pedales completo

Desmontado. Se ve el eje y la pared que limita el movimiento (trozo en triángulo)

Una caladora y eliminamos el obstaculo:

Para dar la sensación de dureza y que el pedal retorne a su posición, la mayor parte de los pedales comerciales usan muelles. Sin embargo, para mi gusto, le dan un tacto muy blando, aparte de ir perdiendo fuerza con los años. Así que voy a usar un tope de goma para hacer el mismo efecto:

El siguiente paso es colocar el potenciómetro que nos dará la señal de movimiento. Lo coloco en vertical en la punta del pedal (donde hay más recorrido) y uso un alambre de 2 mm para moverlo. El alambre va al pedal propiamente dicho a través de un agujero, y fijado con un tornillo rosca-chapa, de manera que puedo mover la altura a gusto.

Solo me queda conectar los cables. Uso una tarjeta USBAxis del proyecto OpenCockpits (sitio recomendado para los aficionados a la simulación que buscan algo más de realismo), que proporciona hasta 5 ejes y 24 botones, y aparece en Windows como un joystick más. Enchufo cada uno de los potenciometros añadidos a las entradas 1 y 2 de la USBAxes y el potenciometro original a la 3. Pruebo en Windows y funciona perfectamente. El tacto me parece bueno (muy similar a la Piper Turbo Arrow, que fue la única que he tenido el placer de tocar en la realidad), bastante mejor que los pedales comerciales, demasiado blandos. Para finalizar, sujeto los cables y aprovecho una caja de una vieja cinta de backup (que tiene la medida justa) para meter la placa. Este es el resultado final:

Esta noche los estreno en Courchevel (LFLJ):

Hack 2: Copia de seguridad sencilla al apagar

2007-08-27T21:05:00.000+02:00

En nuestros equipos guardamos información importante que nos interesa conservar. Por ello, hacer copia de seguridad es importante. En entornos empresariales, la política de guardar los datos en los servidores y hacer copia de seguridad programada de estos soluciona el problema. Sin embargo, en el entorno doméstico no es muy factible. Por ello, es conveniente tener un dispositivo externo donde hacer copia de nuestras fotos y documentos.

La solución más barata, sobre todo en el caso de equipos únicos, es usar una unidad de disco externa. Las unidades que se conectan por USB son muy baratas, e incluso está la oportunidad, cuando ampliamos el disco duro, de coger el disco viejo y montarlo en una carcasa externa.

Cuando en la casa existen varios equipos, se hace ya interesante el usar un dispositivo conectado en red (NAS). Existen hoy cajas para discos que traen la opción de conectarse directamente a la red y aparecer como un servidor SMB (la típica carpeta compartida de Windows) Y FTP. Con un disco adicional, podemos tener una solución de copias de seguridad por poco dinero.

Lo mejor (casi diría lo indispensable) para que las copias de seguridad funcionen es hacerlas automáticamente. Existen programas que realizan copias completas e incrementales y que pueden ser programados a distintas horas. Sin embargo, en el caso de equipos domésticos, no siempre existen pautas de uso y el equipo se apaga cuando no se está utilizando, así que la programación horaria se hace difícil. Sin embargo, hay un momento en el que si que es fácil hacer la copia de seguridad: al apagar el equipo. Siempre, claro está, que no tengamos que esperar por ella.

La solución que tengo en mis equipos domésticos se basa en copiar los ficheros modificados a un servidor en red (en mi caso, un MacMini que hace además de Media Center y que sirve como almacen central), en un disco especialmente dedicado a esos menesteres. Para evitar estar esperando, en los Windows he creado un fichero .bat que monta el disco, copia los ficheros modificados.

rem copia de seguridad de documentos

net use t: \\servidor\backup$

xcopy /y /s /m "%userprofile%\mis documentos" t:\

net use t: /delete

Aprovechando la circunstancia, borro también los ficheros temporales que siempre molestan:

rem borra temporales

del /f /q /s "%userprofile%\Config~1\temp\*.*"

del /f /q /s "%windir%\temp"

Y, por último, apago el equipo:

rem apaga

shutdown -s -f

Se coge todo el texto, se mete en un fichero de texto que renombramos a apagar.bat y, cuando terminemos de trabajar, en vez de ir a Inicio->Apagar equipo, hacemos doble click en el fichero apagar.bat.

Hack 1: Aislandonos del ruido

2007-08-23T19:36:00.000+02:00

Razones para este hack
Los que somos padres de familia conocemos que una de las dificultades de trabajar en casa es que los niños son una fuente de ruido de una capacidad asombrosa. Si, además, la calle donde vivimos tiene un cierto nivel de tráfico, el ruido ambiente puede llegar a ser realmente molesto y hacernos perder la concentración mientras queremos leer algo o escribir la última entrada del blog.

Además, cada vez usamos más las comunicaciones en casa, así que el mantener el ruido a un nivel bajo mejora nuestro contacto con los demás.

Características deseadas

Aislamiento del ruido exterior
Posibilidad de escuchar música
Capacidad de comunicación a pesar del ruido

Materiales
Lo mejor para aislarse del ruido son los auriculares aislantes que se usan en la industria. Son razonablemente cómodos (están pensados para ser usados de forma continua) y proveen de una capacidad de aislamiento bastante buena. Yo, en concreto, he usado unos de RS ref 699-644. Ahora están descatalogados, pero salieron por unos 18 euros. Merece la pena conseguir algo de calidad. Podeis conseguirlos también en tiendas de ropa de trabajo. Cuanto mayor aislamiento tengan, mejor.

Lo siguiente son unos auriculares tipo cascos, de los que cubren la oreja. La calidad, depende de lo que querais. Yo he aprovechado unos NGS que tenía con el micro roto. 25 euros nuevos en el Carrefour, y con un conmutador para auriculares/altavoces.

Por último, un microfono. Aquí también merece la pena buscar algo bueno. Como no me funcionaba el micro de los otros cascos, yo he comprado unos cascos Sennheiser de un solo auricular, con microfono con reducción de ruido, como los que usan los teleoperadores. 26 euros en tienda de electrónica. Estos microfonos funcionan realmente con dos cápsulas, una apuntando a tu boca y otra que capta el ruido ambiente. Después usan esta señal de ambiente para restarla de la de la boca y eliminar el ruido ambiente de la entrada de micro. También existen cápsulas aparte, pero tienen el inconveniente de tener que buscarles un soporte para montarlo.

Aparte, necesitaremos cable blindado, bridas, soldador y estaño y algún tornillo rosca-chapa.

Como montarlo

Se cogen los auriculares y se desmontan los altavoces con las tapas. Si hay que soltar las conexiones, mejor apuntarse que es que.
Se desmontan las espumas que van a la oreja de los cascos aislantes y se adaptan las tapas de los auriculares a estos, con una navaja, dremel, cuchilla, o lo que buenamente se os ocurra. La cuestión es que los auriculares queden en la parte interior de las almohadillas y con apoyo para que no se salgan.
En la caja de los cascos se retiran la espuma aislante y se hacen agujeros para pasar los cables, así como uno algo más grande para el micro.
El micro se desmonta de sus auriculares o se pone al extremo de una varilla la cápsula.
Se monta el soporte del micro o la varilla, con un tornillo desde dentro de los cascos y una pieza de fieltro adhesivo (del tipo del que se usa para que las patas de las sillas no rocen) que actue como freno para que no se mueva. Se pasa el cable del micro hacia dentro.
Se pasa un cable de un casco a otro para el auricular que no lleva micro
Se pasa el cable que irá al ordenador a través de su agujero.
Se hacen las conexiones que habíamos apuntado antes. Normalmente, un cable común para los dos auriculares, otro individual para cada uno y dos cables para el micro (ojo, estos tienen polaridad).
Tras tener todas las conexiones realizadas se fijan bridas a los cables antes de los agujeros, para impedir que se salgan con los tirones. En el caso del cable principal, el que va al ordenador, dos mejor que una. Apretarlas bien y comprobad que resisten.
Se cierra y se prueba.

Resultado

El resultado final es que tengo unos cascos aislantes con 40 db de atenuación con un sonido muy bueno y muy cómodos, por muy poco dinero (especialmente porque aproveché material que ya tenía).

(Nota: la brida en círculo que va encima es para colgarlos sin que se me caigan)

Presentación

2007-08-23T18:50:00.001+02:00

A Hachazos pretende ser un blog sobre hacking, pero hacking en el sentido pleno de la palabra.

Cuando se habla de hacking y hackers, a la mayoría se le vienen a la cabeza las películas de Hollywood, en la que adolescentes encerrados en casa acceden a ordenadores ajenos (mejor si es el Pentágono). El hacking es algo más que eso.

Los orígenes de la palabra

La palabra hack significa hachazo. En realidad, la palabra original alemana significa "hacer muebles a hachazos". Se dice que los técnicos telefónicos usaban muchas veces una técnica "no oficial" para arreglar las cajas de conexiones: un golpe seco. Posteriormente, algunos técnicos del MIT emperazon a usar la palabra hack para referirse a aquellas "trampillas" que usaban en los programas fuera de las técnicas habituales, y por extensión, se denominaron a si mismo hackers.

Con el tiempo, la palabra hackers perdió su sentido original y fue restringida por la cultura de masas, a través de películas como WarGames al pirata informático. O, en el mejor de los casos, ha derivado en el concepto de experto informático.

A que me refiero yo con hacking

Yo prefiero volver al significado clásico, y para ello, tomo prestada la definición que da Bruce Schneier en su blog: "A hacker is someone who thinks outside the box". Es decir, hacker es el que piensa más allá del manual y busca otros caminos para el uso (y mejora) de las cosas. Hace tiempo puse en un comentario en un blog esto:

"Un experto en Word es que sabe todos los comandos de Word y las formas de realizar todas y cada una de sus funciones.

Un hacker de Word es el que usa el VBA para montarse un servidor web con Word"

Que podeis esperar de este blog

La idea es presentar hacks, míos o de otra gente, que me parezcan interesantes. No serán sólo hacks informáticos: habrá de todo. Hacks electrónicos, hacks mecánicos, y hacks de tareas de la vida. Mi idea es hacer algo parecido (no igual) a lifehacker.

Periodicidad

No puedo pretender hacer entradas periódicas. Así que, mejor, os suscribís al feed RSS y no estáis pendientes.

Colaboraciones

Si a alguno os apetece enviarme algo (aparte de comentarios y demás), podeis escribir a:

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